ВЫРАЩИВАЕМ МАЛЬКА ЗОЛОТЫХ РЫБОК
| Не будет преувеличением сказать, что сердца почитателей золотые рыбки завоевали не только причудливостью форм тела и плавников, огромными глазами или замысловатыми наростами на голове, но и исключительной неприхотливостью и выносливостью, способностью выживать в таких условиях, в которых любая другая рыба давно бы уже погибла. Впрочем, в настоящее время многие, причем небезосновательно, причисляют золотых рыбок уже к другой категории - "проблемных рыб". Статистика - вещь неумолимая, а согласно ей золотые рыбки теперь одни из наиболее подверженных всякого рода заболеваниям, часто приводящим к смертельным исходам. Что же произошло? Вернемся на четверть века назад. Москва, Птичий рынок на Калитниковской. Суббота. В ширмах у продавцов красуются бархатно-черные телескопы, вуалехвосты с хвостовыми плавниками, буквально стелящимися по дну; оранды с нахлобученными на голову "шапочками"… Цены – в основном, от 30 копеек до 50 рублей. Рыбы местного разведения, плод гордости любителей и профессионалов. И снова в наше время. Москва, Птичий рынок, теперь уже в Капотне. Суббота. Множество ярких, всех возможных пород и расцветок золотых рыбок. Любого размера. Оранды, ранчу, помпоны, телескопы, водяные глазки, риукины, кометы – на самый взыскательный выбор. Цены – от 20 рублей до тысячи, а то и не одной. Все то же самое? Да нет, не то же самое. Присматриваемся к рыбам повнимательнее. Красная язва. Полусгнивший плавник. Еще, еще… Впалое брюхо. А вот и труп уже… Идем дальше. Вот, вроде бы, "чистенькие". Спрашиваем продавца, откуда рыба. Китай… В чем дело? А где же наши разводчики? В конце концов, находим. Светло-оранжевые золотые рыбки с раздвоенным хвостом, отдаленно напоминающие вуалехвостов, черные телескопы, изредка кометы… Все! И снова Китай, Малайзия, опять Китай… А если хочется чего-нибудь "своего, родного"? Ну что ж, остаются три пути: покупать то, что есть, каким-то образом искать еще разводчиков или… Или пытаться вырастить рыбку самому. Конечно, процесс выращивания мальков не так прост, как может показаться со стороны. Тем не менее, при наличии условий, а главное, желания, упорства и терпения "поднять" малька вполне в состоянии даже начинающий аквариумист. 1. Выбор производителей Первое, чем должен озадачиться аквариумист, ставящий цель получить мальков, - подбор производителей. К этому необходимо подойти весьма и весьма ответственно: ведь от качества производителей напрямую зависит качество потомства. Если производители уже есть, это упрощает задачу. А если нет – значит, придется их искать. И вот в этом-то как раз очень может помочь Китай, вернее, обилие привозной азиатской рыбы. Если, конечно, рыба эта не затравлена антибиотиками, не бесплодна и не застрессована до полусмерти содержанием, например, в зоомагазине. Неплохие результаты бывают при попытках отнерестить рыбу "с колес", особенно в зимне-весенний период. Но специфика содержания такой рыбы и ее состояние накладывают дополнительные условия, например, строгая гигиена в домашнем аквариумном хозяйстве, жесткий карантин, причем в большинстве случаев активный, то есть с применением лекарственных препаратов. Желание получить "абы что" рассматривать здесь не будем, поэтому первым критерием поиска производителей назовем соответствие стандартам данной конкретной породы. Учитывая то, что на нашем рынке подчас весьма затруднительно найти действительно качественные экземпляры, необходимо помнить, что спешить ни в коем случае не надо. Лучше руководствоваться принципом "Семь раз отмерь – один раз отрежь". Очень желательно, чтобы рыбы были примерно одинакового размера, соответствовали друг другу по окраске, размерам и форме плавников, развитию признаков породы. Второй критерий – возраст рыб. Известно, что половозрелыми золотые рыбки становятся в возрасте около года. То есть, уже от годовалых родителей можно получить потомство. Но издавна считалось, что более качественный приплод дают рыбы старше двух лет. Найти таких производителей, конечно, довольно проблематично, но все же такая вероятность существует. В итоге же определяем, что длина тела приобретаемых рыб должна быть не менее 8 см, что соответствует годовалому – полуторагодовалому возрасту. Третий вопрос: количество приобретаемых рыб. Конечно, для нереста может хватить и всего лишь одной пары, самца и самки. Но существует вероятность того, что один из производителей окажется бесплодным или возникнут еще какие-либо проблемы. Поэтому приобретать рыб можно с некоторым "запасом", допустим 4-5 самцов и 2-3 самки. В обычных условиях отличить самца от самки довольно сложно, но можно. При внимательном рассмотрении, особенно это касается темноокрашенных вариететов, половые признаки самца разглядеть вполне реально: на передних лучах грудных плавников у самцов имеются небольшие зазубрины белого цвета, видимые даже невооруженным глазом. И, конечно, необходимо помнить основные правила, которых рекомендуется придерживаться при покупке рыб. Так, не стоит приобретать рыбу из продажного аквариума: - Если хотя бы на одной рыбе есть кровоизлияния на теле, язвы красного или черного цвета, вздутия и фурункулы. - Если хотя бы одна рыба неестественно истощена, наблюдается впалый живот или деформация тела (скелета). - Если хотя бы на одной рыбе есть высыпания в виде "манки", белый или голубоватый налет слизи или серо-золотистого цвета "бархатный" налет. - Если рыба постоянно жадно заглатывает воздух с поверхности воды, либо лежит на дне, либо "стоит, уткнувшись носом в угол аквариума". - Если у хотя бы одной рыбы имеют места явные повреждения плавников вкупе с голубовато-белым помутнением их краев. - Если хотя бы у одной рыбы наблюдается пучеглазие, неестественное вздутие брюшка и (или) оттопыренные чешуйки. Из таких аквариумов рыбу брать нельзя, даже если она (пока еще!!) выглядит здоровой. Подозрения должна вызывать также рыба с прижатыми плавниками, опущенным хвостовым плавником (кроме длинновуалевых форм), ведущая себя апатично. Здоровая и не застрессованная рыба всегда плавает ровно и активно, спинной плавник поднят, остальные плавники расправлены. Кожные покровы чистые, чешуя плотно прилегает к телу, отсутствует обильное слизеотделение. Содержание золотых рыбок в аквариуме – отдельная тема, которая описана достаточно подробно, хотя и весьма дискуссионная. Тем не менее, останавливаться на ней не буду. 2. Нерест В обычных условиях нерестовым периодом золотых рыбок является временной отрезок с марта по июнь. Впрочем, замечено, что нерестовую активность рыбы могут проявлять и в другое время в зависимости от определенных факторов. Такими факторами могут являться: устойчивое повышение температуры воды по сравнению с привычной; большое количество свежей воды (например, в случае массированной подмены); транспортировка готовой к нересту рыбы. Именно этим можно объяснить то, что нередко золотые рыбки начинают нереститься буквально через несколько часов после пересадки в карантинный аквариум из транспортировочного пакета. У готовых к нересту рыб можно четко определить половые различия: на жаберных крышках самца появляются небольшие белые крупинки (туберкулы), которые, как правило, сохраняются в течение двух-трех недель, а затем пропадают. Правда, у крупных взрослых самцов эти туберкулы могут сохраняться и дольше, а то и вообще не исчезать. Поскольку золотые рыбки поедают собственную икру, нерестовый аквариум необходимо соответствующим образом подготовить. В частности, дно можно выстелить такими растениями, как яванский мох или роголистник, к которому икринки способны приклеиваться, после чего эти растения с икрой нужно будет извлечь. Можно использовать и подручные искусственные материалы, такие как пластиковые хозяйственные мочалки и т.п. Главное - вовремя изолировать икру от производителей. Для нереста лучше всего подготовить производителей так, чтобы на одну самку приходилось 2 – 3 самца: это даст больший процент оплодотворенной икры. Если такой возможности нет, можно обойтись и одной парой "самец – самка". Аквариум для нереста должен быть по возможности просторным и невысоким. Температура и другие параметры воды не должны отличаться от таковых в общем аквариуме. Нерест, как правило, начинается в утренние часы, непосредственно перед восходом солнца или с его первыми лучами. Признаком нерестовой активности является энергичное преследование самцом самки, сопровождающееся частыми ударами самца головой в область анального отверстия самки. С течением времени такие "ухаживания" становятся все более настойчивыми, самец старается "зафиксировать" самку в углу аквариума или в гуще растений, и, в конце концов, самка выметывает порцию икры (примерно 15-20 икринок), которую самец тотчас оплодотворяет. Затем процесс повторяется заново еще несколько раз. За время нереста взрослая крупная самка способна отложить от нескольких сотен до 2 – 3 тысяч икринок; более молодые и мелкие самки – в разы меньше. Нерестовая активность рыб в среднем продолжается несколько часов, затем рыбы успокаиваются, и их поведение перестает отличаться от обычного. В течение нереста за производителями необходимо внимательно наблюдать и вовремя их удалить (или вовремя собирать икру), чтобы икра не была съедена. Всех "премудростей" естественного нереста можно и избежать, если применить искусственное оплодотворение икры. Этот метод придется весьма кстати в первую очередь для тех, кому нужны в первую очередь мальки и ждать несколько месяцев естественного нереста не хочется. Да и не факт, что рыба доживет до этого времени, учитывая качество поставляемой в нашу страну рыбы. Несомненными плюсами этого метода являются, во-первых, то, что процент оплодотворенной икры получается существенно выше, во-вторых, производители априори изолированы от икры и не смогут ею полакомиться, и в-третьих, стресс рыб при описанной ниже процедуре может быть не сильнее, чем при нерестовом гоне. Следует помнить, что метод искусственного нереста можно применять только в отношении готовых к нересту рыб; в другое время эта процедура бесполезна и даже может быть опасной. Но в данном случае "на помощь" снова приходит импортируемая рыба. Дело в том, что на наших карантинных базах найти половозрелых золотых рыбок не составляет особого труда. Мало того, во время передержки они очень часто нерестятся, и не раз, чему сам являлся свидетелем. Содержатся они там, как правило, при температуре от 14 до 18 градусов, и при посадке в домашний аквариум (мало кто может похвастать тем, что дома держит такую температуру воды) с очень высокой вероятностью "просыпается" нерестовая активность. А уж у рыб "с колес" нерест возможен даже с еще большей вероятностью. Несколько раз замечал, что рыбы начинали нереститься через 2-3 часа после распаковки и высадки на карантин. Итак, в чем же суть метода искусственного оплодотворения? Если упрощенно, то в сцеживании икры и молок у производителей. Для этого необходимо подготовить небольшую емкость (подойдут даже большая миска или маленький тазик, пластиковый контейнер для пищевых продуктов и т.п.), в которую нужно налить воды слоем примерно 5-10 см, можно и меньше. Воду предпочтительно брать из аквариума или отстоянную, но никак не из карантинного аквариума, где содержатся рыбы "с колес". Для производителей тоже желательно подготовить отдельную емкость, вплоть до ведра или таза, чтобы облегчить к ним "доступ": рассматриваемую ниже процедуру рекомендуется проводить неоднократно с перерывами в течение получаса – часа. Сцеживание начнем с самца. Для этого необходимо взять рыбу в руку брюшком наружу (многие рекомендуют завернуть при этом ее в мокрую тряпочку, но я этого не делал) и плавными массирующими движениями от головы к анальному отверстию проводить по брюшку пальцем. Из анального отверстия начнет вытекать вязкая беловатая масса – это и есть молоки. После этого рыбу необходимо "прополоснуть" в сосуде для икры и высадить обратно.  Сцеживание молок у самца. Фото автора То же самое проделываем и с самкой. Уже при первом сцеживании у готовой к нересту самки может выйти достаточно большое количество икры. При этом что икра у самки, что молоки у самца при сцеживании должны выходить более или менее свободно, сильно давить на брюшко не следует. Если икра или молоки не выходят, это скорее всего может означать, что либо рыба к нересту не готова, либо она уже недавно участвовала в нересте.  Сцеживание икры у самки. Фото автора Только что выметанная икра золотых рыбок имеет желтоватый оттенок и размер порядка 1 мм. С течением времени неоплодотворенная икра мутнеет, а оплодотворенная - наоборот, бледнеет и становится почти прозрачной. На второй – третий день неоплодотворенная икра покрывается грибком, вследствие чего ее необходимо как можно скорее удалить из аквариума во избежание поражения грибком здоровой икры. Хорошей профилактической мерой является обработка икры раствором метиленового синего (1 мл препарата на 50 л воды).  Икра золотых рыбок в сосуде с добавлением метиленового синего. Фото автора В течение эмбрионального цикла и после выхода мальков в выростных аквариумах желательно поддерживать температуру воды от 22 до 25 градусов, хорошую аэрацию и достаточное освещение. 3. Выращивание мальков По истечении от 2 до 5 дней с момента нереста из икринок начинают выходить личинки. Только что вылупившаяся личинка длиной порядка 1 мм имеет вид ниточки с выделяющимися при детальном рассмотрении глазами и желточным мешком, в котором содержится необходимый запас питательных веществ на первые трое суток жизни. Личинки прикрепляются ко дну и стенкам аквариума или к растениям и способны совершать лишь локальные перемещения на маленькие расстояния. По мере расходования содержимого желточного мешка личинки начинают передвигаться активнее, в конце концов они становятся способны достичь поверхности воды и наполнить воздухом плавательный пузырь, после чего они могут принимать горизонтальное положение. С этого момента мальки начинают самостоятельно передвигаться и питаться. Чтобы не допустить массовой гибели мальков, необходимо начинать их кормление.  Личинки золотых рыбок сразу после выхода из икры. Фото автора Лучшим стартовым кормом для мальков является микропланктон (коловратки, инфузории и т.д.), известный аквариумистам как "живая пыль". Вполне подойдут также инфузория туфелька, которую несложно получить в домашних условиях и "цветущая вода", в которой содержатся микроскопические водоросли. Если культивирование инфузории туфельки или "живой пыли" вызывает затруднение, можно обойтись и специализированными стартовыми кормами для мальков, выпускаемыми известными фирмами-производителями (например, "Micron" фирмы "Sera").  Трехдневная личинка золотой рыбки. Желточный мешок уже рассосался. Фото автора Начиная с первых дней, кормить мальков нужно так, чтобы пища всегда присутствовала в аквариуме. Оптимальный режим кормления для первого месяца – каждые три часа небольшими порциями. По мере роста мальков изменяется и их рацион питания. Добавляются уксусная нематода ("микрочервь"), мелкий циклоп и дафния, многие рекомендуют сваренный вкрутую яичный желток (правда, он довольно сильно портит воду). Очень хорошим кормом являются науплии артемии. К месячному возрасту мальки в состоянии принимать мелкого мотыля и трубочник. Вообще трубочник благодаря своей калорийности способствует быстрому росту мальков, поэтому его, безусловно, можно рекомендовать. Только необходимо помнить, что подросткам и более взрослым рыбам он уже будет приносить больше вреда, чем пользы, поскольку может спровоцировать проблемы с пищеварением и ожирение.  Двухнедельный малек золотой рыбки. Фото автора Не стоит выращивать мальков с использованием только сухого корма, пусть даже самого качественного, – согласно наблюдениям, мальки, питавшиеся только сухими кормами, растут и развиваются гораздо медленнее своих сородичей, в рационе которых присутствовали живые корма. В среднем к трехнедельному возрасту у мальков развиваются и становятся хорошо выраженными спинной, анальный и хвостовой плавники; в это же время или чуть позже хвостовой плавник раздваивается. К месяцу - полутора, когда мальки могут достигать размера 12 – 15 мм, начинает быть отчетливо видной чешуя. В течение первых месяцев жизни мальков необходимо несколько раз производить их сортировку. Это необходимо для отбраковки особей, имеющих дефекты строения, различные атавизмы, признаки, не соответствующие породе; для отбора рыб по размерам и организации другого режима кормления для отстающих в росте и т.д. Первый отбор желательно организовать в месячном возрасте, обращая внимание на явные отклонения от нормы – сколиоз, исхудание, иные пороки развития. Замечено, что азиатские золотые рыбки дают в потомстве достаточно большой процент брака (чаще всего по плавникам), а также немало мальков, не соответствующих признакам породы. Например, при нересте голубых оранд у меня получился один малек, больше напоминающий комету; два риукина-родителя могут дать в потомстве и несколько телескопов и т.д. Объяснить это можно, наверное, тем, что у производителей может быть "намешано в крови" все, что угодно. Да это и неудивительно, если вспомнить, в каких условиях выращиваются золотые рыбки, скажем, в Китае. Тем более на наш рынок в подавляющем большинстве попадает дешевый "ширпотреб", а от него каких-то устойчивых признаков породы требовать было бы просто смешно.  Месячные мальки золотых рыбок. У двух нижних хорошо заметен дефект хвостовых плавников. Фото автора К 2 - 3 месяцам (иногда раньше, иногда и позже, а бывает, что окраска таковой и остается) мальки, поначалу имеющие одинаковую серебристо-зеленоватую окраску, начинают приобретать типичные для золотых рыбок цвета. Исключение составляют ситцевые вариететы, имеющие пеструю окраску практически к месяцу. Процесс "перекрашивания" зависит от целого ряда факторов – кормление, освещение, параметры воды. Нередки случаи, когда в подростковом и более взрослом возрасте рыбы способны еще раз поменять окраску (черные становятся оранжево-желтыми или оранжево-красными, на белых проступают оранжевые пятна и т.п.). По внешним признакам в процессе развития малек начинает походить на взрослую рыбу примерно к 4 – 6 месяцам, достигая при этом размера 3 – 6 см.  Трехмесячные мальки золотых рыбок. Фото автора В течение всего цикла выращивания мальков необходимо внимательно следить за чистотой в выростном аквариуме: своевременно убирать отходы со дна, регулярно подменивать воду. Должна быть организована надежная система фильтрации и аэрации воды, желательно не допускать перенаселения, для чего растущих мальков нужно вовремя переводить в аквариумы большего объема. Все это способствует равномерному росту и развитию рыб, предотвращает их возможное "затягивание" и снижение иммунитета. При этом нужно иметь в виду, что весьма часты случаи, когда мальки растут по-разному, бывает такое, что мальки одного помета различаются по размеру чуть ли не вдвое. Это вполне нормальная ситуация и есть вероятность, что при должном содержании и кормлении они с возрастом могут догнать в росте своих сородичей. Следует помнить, что ухудшение условий содержания мальков способно спровоцировать вспышки заболеваний, вызываемых, главным образом, условно-патогенными организмами. К таковым, в частности, относится костиоз, нередко являющийся причиной массовой гибели мальков. Резюмируя все сказанное выше, можно сказать: да, процесс выращивания или, как говорят аквариумисты, "поднятия" малька довольно трудоемкий. Но результат, ради которого мы на все это идем, все же того стоит. Рыбку мы получим крепкую, в отличие от ее азиатских "собратьев", и вероятность каких-либо серьезных проблем с ней будет существенно ниже. Другие статьи автора Алексей Чирков, 2010 г. | |
|
| |
| Просмотров: 52190 | Комментарии: 7 | | |
| Всего комментариев: 7 | ||||||||
| ||||||||
0
